¿Cuándo un desfile de moda no es sólo un desfile de moda? Cuando es un vehículo para la diplomacia cultural.
Al menos este parece ser el caso de los espectáculos de destinos de cruceros (o complejos turísticos, preprimaveras o como quieran llamarlos) que han tenido lugar durante el último mes. Estos eventos sirven cada vez más para posicionar a las cinco grandes marcas, que las consideran menos como meras casas de moda y más como embajadores nacionales ante el mundo: avatares de influencia de miles de millones de euros en visitas de estado no oficiales.
Érase una vez, cuando se inventó esta temporada intersticial para cerrar la brecha entre los desfiles de otoño y primavera, las colecciones de crucero parecían contener prendas que eran más ponibles o prácticas que los diseños mostrados durante las temporadas regulares. Ahora, al menos en manos de las megamarcas, la ropa (o al menos su facilidad de uso) casi no viene al caso. La cuestión es el espectáculo, el acceso y el poder que representan, de todo tipo, incluido el de las celebridades y las redes sociales. De hecho, las estrellas de primera fila son una parte tan llamativa de los programas como los propios programas.
En un mundo de microtendencias de moda, esa puede ser la tendencia más importante de todas.
Esto fue especialmente cierto esta temporada, ya que los desfiles de las cinco grandes marcas francesas tradicionales (Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Dior y Balenciaga) sirvieron como tarjetas de presentación de facto para los Juegos Olímpicos de París, que se promocionan como los más “de moda”. Juegos Olímpicos de todos los tiempos.
No es coincidencia que dos de esas marcas, Louis Vuitton y Dior, sean propiedad de LVMH, que es uno de los principales patrocinadores de los Juegos Olímpicos. Tampoco lo es el hecho de que Bernardo Arnault, el cerebro de LVMH, ha declarado explícitamente que considera que sus megamarcas no venden lujo, sino “cultura”. Y vale la pena señalar que esta era la primera vez que Balenciaga desfilaba en China y, para Hermès, la primera exposición de su nueva colección celebrada fuera de Francia.
“Hermès siempre ha tenido una fuerte conexión con Nueva York,” dijo la diseñadora de la marca Nadège Vanhee, antes de su debut en Nueva York, que se celebrará en el Muelle 36 y se completará con semáforos amarillos colgantes y una coctelería gala.
“Es la misma mujer enérgica: absorbiendo los sonidos y la energía de la ciudad”, continuó la Sra. Vanhee, aunque su ropa parecía más adecuada para alguien que visita la ciudad. en, no sólo en; Los elegantes cueros negros y caramelo telegrafiaban una vibra activa, más que pasiva. Los estampados de bufandas y flecos característicos de la marca todavía estaban ahí, pero el efecto general era más de alta noche que ecuestre, hasta las gorras de cuero de los vendedores de periódicos. Y más atractivo por ello.
La moda, más que nada, ha sido parte del patrimonio y la identidad de Francia en el mundo. Estos espectáculos simplemente amplían el territorio.
El diario de viaje de la influencia
Todo empezó con Chanel a principios de mayo, justo después de que llegara la llama olímpica a esa ciudad portuaria.
En la azotea del MAMO diseñado por Le Corbusier, frente a Kristen Stewart, Tessa Thompson y Lily-Rose Depp (entre otros), la diseñadora Virginie Viard ofreció un desfile de athChaneleisure: chaquetas largas de bouclé sobre pantalones cortos de ciclista, trajes de falda con capucha de tweed y pequeños vestidos de cóctel con tapetas con la marca doble C. Incluso había un par de sudaderas nocturnas.
Si la combinación de deportes y semiología de marca era más incómoda que inspiradora, al menos las versiones de encaje de las camisetas sin mangas eran geniales. Y la ambientación era espectacular, incluso vista de forma remota, vía livestream, como observó este crítico ya que los reporteros del New York Times no aceptan viajes gratis (la mayoría de los medios que asisten, como los famosos y algunos Clientes Muy Importantes, lo hacen como “ invitados” de la casa). De hecho, fue más memorable que la ropa; tal vez un presagio del hecho de que unas semanas después del espectáculo, la Sra. Viard anunció que sería dejando la marca.
El siguiente paso fue Vuitton, donde el diseñador Nicolas Ghesquière continuó su búsqueda de la grandeza arquitectónica que viaja en el tiempo en la Sala Hipóstila de múltiples columnas del Parque Güell de Antoni Gaudí en Barcelona y frente a Sophie Turner, Cynthia Erivo y las hermanas Haim.
Allí, bajo un techo de cúpulas de mosaico, presentó un desfile de bloques de vestuario con la misma estructura. Las chaquetas triangulares de los años 80 con hombros salientes y los sombreros de gaucho en ángulos precisos eran extrañamente galácticos, mientras que los globos de tafetán de noche tenían referencias a la década go-go en sus remolinos.
Luego vino Balenciaga, en el Museo de Arte Pudong de Shanghai, diseñado por Jean Nouvel, donde el prominente horizonte de la ciudad sirvió como telón de fondo y punto de partida para las botas igualmente imponentes que desfilaron por la pasarela. Estaban apilados sobre suelas de 18 centímetros y tenían forma de rascacielos, cuya altura permitía llevar gabardinas alargadas que llegaban hasta el suelo. Y eso fue solo el comienzo del acoso a los memes, que continuó a través de gabardinas y abrigos acolchados (literalmente colgados del hombro) y más zapatillas de deporte con pico de pato.
Para una marca que se ha caracterizado por combinar espectáculo y comentarios sociales, la declaración parecía menos motivo de reflexión que forraje para las redes sociales. También fue una distracción de las poderosas sedas de día con lazo, dignas de una irónica Margaret Thatcher, y de los vestidos de noche aún más elegantes hechos con materiales reciclados.
Vea, por ejemplo, un look blanco sin tirantes hecho de Tyvek, un tubo sin tirantes confeccionado en lámina dorada y un vestido capullo rosa de algodón de azúcar adornado con lo que parecían plumas (pero que resultaron ser tiras de bolsas de basura de plástico rosa). En un país donde el lujo es un tema de tensión cada vez mayor, fue una astuta representación del estado de ánimo.
Castillos y tartanes
Como dijo la directora artística de moda femenina de Dior, Maria Grazia Chiuri, antes de su desfile, celebrado en los elaborados jardines del castillo de Drummond en Perthshire, Escocia: “Creo que es muy importante explicar que la moda no es sólo una marca; que la moda es un territorio donde estamos hablando de muchos aspectos diferentes que son políticos, económicos, culturales”.
De ahí su decisión de dedicar sus colecciones crucero a resaltar la historia global de Dior y unirla a la artesanía local. Esta vez, la atención se centró en una colección de 1955 que Christian Dior mostró en Gleneagles, así como en la historia de María, reina de Escocia, y su pasión por el bordado y su semiología. Agreguemos el trabajo del especialista escocés Harris Tweed; Johnstons de Elgin, la empresa de prendas de punto; y una marca independiente llamada Le Kilt fundada por Samantha McCoach, de treinta y tantos, en 2014 para hacer faldas escocesas contemporáneas, y tienes el clan Dior.
El resultado posiciona a Dior como un creador de tendencias, otorgando su sello de aprobación y aura de elegancia a los demás, y da a las colecciones una razón para existir en un mundo que a menudo puede parecer repleto de demasiadas cosas. La interpretación que hace Chiuri de la estética local puede ser sorprendentemente banal: ¡Escocia! ¡Tartán! ¡Gaita! Argyles! – pero también refleja la curiosidad de un extraño.
A veces esa combinación funciona muy bien, como lo hizo con las suavizadas siluetas New Look confeccionadas con chales de tartán morado y negro y los vestidos de noche de cota de malla; a veces no tan bien, como en los pastiches de postales de estilo punk de viejas fotografías de Dior en Edimburgo y los vestidos de cóctel y corsés bordados con palabras como “mandón”, “histérico” y “molesto”. (Chiuri no puede abandonar del todo su afán por un eslogan feminista).
Un chal con un mapa de Escocia encima era tan literal que uno esperaba un punto de Google Maps que apuntara a la ubicación del programa. Pero el puro compromiso de 89 de esos looks tiene en última instancia una sinceridad que es innegable y más interesante que lo que a menudo aparece en sus desfiles habituales.
Hace que la colaboración transfronteriza parezca tremendamente buena.
