La cuestión de la inspiración siempre ha sido un poco vergonzosa cuando se trata de moda: los diseñadores ofrecen collages de “mood board” entre bastidores para convertir incluso la génesis de sus colecciones en contenido y conectarlas con algún significado más profundo que a menudo puede parecer ridículamente complicado o goteantemente banal. De ahí el famoso “¿Florales? ¿Para primavera? Momento innovador” en “El diablo viste de Prada”.
Fue un momento que me vino a la mente al comienzo de los desfiles de alta costura de París, cuando los invitados entraron en la carpa Dior del Museo Rodin para ver las paredes cubiertas por 32 murales en mosaico de velocistas, surfistas y futbolistas, recreaciones de obras del estadounidense. artista Faith Ringgold (que murió en abril, en 93). Y de nuevo, al comienzo del espectáculo de Thom Browne, cuando dos equipos de hombres vestidos con falda blanca cogieron una larga cuerda trenzada y se lanzaron a un tira y afloja teatral, alentados por un carruaje cuya cabeza estaba envuelta en una corona de laurel dorada.
¿Deportes? ¿Durante un verano olímpico en la ciudad sede de los Juegos? Innovador.
Y, sin embargo, el resultado, al menos en el caso de estas dos colecciones, lo fue. Bienvenidos a la era de la alta costura.
Es una manera de tomar el arte más recóndito de la moda: los estilos hechos por encargo para el 0,001 por ciento; el laboratorio de la moda, donde unos pocos diseñadores afortunados pueden jugar al contenido de sus corazones y hacerlo relevante.
Toda la idea del atletismo hizo que Maria Grazia Chiuri de Dior, por ejemplo, pensara en la libertad: la libertad del cuerpo que proviene de la ropa deportiva (a diferencia de la ropa deportiva), la libertad que el ciclismo otorgaba a las mujeres a finales del siglo XIX, la libertad que podría darle no centrarse en el New Look. Y eso, a su vez, la hizo pensar en el jersey, un material con tintes industriales que nunca había utilizado en alta costura.
Esta vez lo hizo, usando siluetas derivadas de la antigua Grecia, colocando el jersey en forma de peplos sobre la base de una camiseta sin mangas de malla dorada, para que tuviera la sensación de una estatua competitiva. Un vestido de tirantes, con las costuras resaltadas con cinta deportiva, estaba cubierto con elaborados bordados de cristales. Los monos sin mangas brillaban con más cristales. Las faldas se transformaron en pareos para mayor movimiento y se colocaron en capas sobre los pantalones. La yuxtaposición de lo muy elegante y lo muy funcional le dio a cada pieza un toque picante y una modernidad que la hizo avanzar.
Chiuri ha jugado con referencias deportivas antes, sobre todo en su primera colección para Dior, en 2016, que se centró inexplicablemente en la esgrima, y nuevamente en una precolección mostrada en Atenas en 2021. A menudo ha criticado a las feministas. matices. Pero nunca lo ha hecho con tanta eficacia como aquí. Incluso sus referencias a las medallas (jersey metálico dorado, plateado y bronce y vestidos de Lurex envueltos y sujetos con tachuelas alrededor del cuerpo, como el recuerdo de una faja) que fácilmente podrían haber parecido cursis, en cambio, tenían una facilidad seductora.
Al igual que Chiuri, Browne, nadador universitario y de regreso en París para su segunda colección de alta costura, ha coqueteado con los deportes en su trabajo anteriormente, sobre todo en su propia colección olímpica en 2021, que implicó imaginar unos Juegos futuristas en 2132. Al igual que ella, él también parecía encontrar imposible resistirse al atractivo de las medallas. Bueno, todo el mundo quiere ser ganador y para ello también ofreció un panorama final de oro, plata y bronce, aunque en sus manos eso tomó la forma de chaquetas incrustadas. Pero lo realmente interesante fue lo que ocurrió antes del podio.
Específicamente, la forma en que el deporte hizo que Browne pensara en la igualdad: la forma en que todos comienzan esencialmente con el mismo equipo básico (el cuerpo) y luego se desarrollan individualmente a partir de ahí. Eso lo llevó a pensar en el gran igualador de la moda, la muselina cruda, el toile o material de partida para cada patrón de alta costura, lo que le hizo preguntarse: ¿Qué pasaría si se pudiera elevar la muselina misma para competir con la seda, el satén y el brocado? Así lo hizo.
Convirtió muselina en hilo que luego tejió en cárdigans que parecían capullos de rafia, y muselina en tweed que transformó en minifaldas que parecían bouclé. Construyó enormes abrigos de muselina a partir de montones de abrigos, exagerando los hombros y las caderas. Incluso hizo muselina de muselina que se removió y se infló hasta formar un vestido cortesano con un corpiño bordado en oro, y colocó un ramo de flores de muselina en cascada en la parte posterior de un vestido de novia.
Luego añadió en las referencias olímpicas: una funda pintada con un bikini trompe l’oeil y otra con una braguita trompe l’oeil para las nadadoras; un vestido camisero transparente bordado con figuras de encaje de luchadores, levantadores de pesas y arqueros; un vestido eduardiano con docenas de pequeños botones en la parte delantera, medio adornado con brillantes musculaturas de color rojo sangre. Incluso los botines con cordones estaban en voladizo sobre una suela de plataforma, elevada por un lecho de mini púas doradas, para crear la silueta arqueada del pie de un corredor en los tacos de salida.
Resultó que el Sr. Browne había asistido a los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976 cuando tenía 11 años y había visto a Caitlyn Jenner (entonces Bruce) ganar el oro en decatlón y a Greg Louganis en clavados y a Nadia Comaneci obtener el primer 10 perfecto en gimnasia, y nunca había lo olvidé.
“Realmente siento que el deporte une a la gente”, dijo Browne. Al igual que la alta costura misma, que Browne llamó “las Olimpíadas de la moda”, ofrece un momento de escapismo comunitario incluso en los momentos más tensos y ansiosos. Que empiecen los juegos.
