Querer lo que no necesitamos (y lo que, en un sentido bíblico, no es nuestro) está en el centro del consumo de bienes de lujo. Y el deseo, más que cualquier cosa más evolucionada o cerebral, fue la emoción estimulada por los desfiles de moda masculina en Milán esta temporada. ¿Necesita el mundo una chaqueta de campo de lino con rayas bretonas o una chaqueta azul marino hecha de felpa con ribetes blancos o una chaqueta de safari diseñada como traje de noche y combinada con pantalones Gurkha y un chaleco con cuello chal un poco ridículo? No es asi.
Sin embargo, ver estas cosas en una presentación de Ralph Lauren Purple Label en el elegante palacio del diseñador aquí estimuló una fantasía irresistible en este espectador de habitar una esfera en la que se ve a Chris Pine deambulando por un salón vestido con el estilo Gatsby, y se observa a Colman Domingo descansando. Un codo, vestido con una chaqueta de traje azul marino cruzada, sobre una repisa de mármol, y Usher pasea vistiendo muchos tonos de color topo, un suéter de tejido suelto anudado casualmente sobre sus hombros.
De hecho, esto sucedió. Pero aunque no era en ningún sentido el mundo real, era una indicación de para qué está destinada la moda. Se trata, como nadie lo ha entendido mejor que el señor Lauren, de sacarnos de nuestras circunstancias reales.
“Vestirse para mí siempre ha sido una aventura”, dijo Lauren en notas de prensa previas al espectáculo.
Nombra a la persona que, mientras se prueba ropa en una tienda (¿las recuerdas?), no pierde temporalmente la cordura y se aventura en algún escenario improbable. En una escena de un sueño, eres ese colega que entra al trabajo con indiferencia y arrasa con la competencia de la oficina vistiendo, digamos, uno de los gloriosamente nada balmacán de Silvia Venturini Fendi con estampados apagados de tela de madrás.
¿O eres ese tipo con una chaqueta trapecio maravillosamente diseñada del color del vino de Oporto de Sabato De Sarno en Gucci que camina con indiferencia hacia Balthazar? (¿Es este el lugar para mencionar que, a pesar de los rumores sobre la inminente salida del Sr. De Sarno de la marca, él se mantuvo más que digno? Esto en el contexto provocativo de su predecesor en Gucci, Alessandro Michele, que lanzó inesperadamente una primera colección. como director creativo de Valentino titulado “Avant le Debut”, con más de 100 looks de resort tan con volantes, estilo abuela y echt-Gucci que algunos bromistas denominaron la colección “Vucci”).
¿O eres esa persona que se peina el cabello con púas ennegrecidas por los zapatos y se pone un abrigo intermitente JordanLuca de color caqui para mostrar los estereotipos típicos de Dimes Square, con su Bode adyacente a Etsy o su seria ropa de trabajo Evan Kinori, cómo se hace realmente?
O, finalmente, ¿eres ese acompañante en una cena de Julia Fox en Jean’s con una chaqueta bomber acolchada de gran tamaño de JW Anderson con dobladillo flotante y las piernas descubiertas, excepto por un par de botas con cordones? Derriben la casa, como dicen los niños del salón de baile.
Las emociones indecorosas son la parte más vulnerable del deseo de la moda. La crítica Anne Hollander señaló hace mucho tiempo que, por supuesto, debemos vestirnos para cubrir nuestra desnudez. Más allá de eso, hay agendas. RuPaul lo dijo de otra manera: naces desnudo y el resto es drag. En mi viaje imaginario de compras a través de las colecciones de Milán, con el objetivo de ser imaginariamente más elegante de lo que realmente soy, me ayudó David Farber, director de moda masculina de T: The New York Times Style Magazine.
Fue el Sr. Farber quien me guió a través del confiado debut en ropa masculina de Matteo Tamburini como director creativo de Tod’s, eligiendo para mí una elegante gabardina multiusos para usar sobre una camisa de trabajo con bolsillos por fuera y un par de jeans blancos en Goldilocks. -Proporciones perfectas: ni demasiado anchas ni demasiado delgadas. Haga que los envuelvan y envíen.
“Soy un pragmático”, dijo Tamburini. “Busco soluciones”.
Brunello Cucinelli también lo hace. Sucede que las personas a las que ofrece soluciones podrían comprarnos y vendernos a la mayoría de nosotros 1.000 veces. Objetivamente hablando, no importa. De la misma manera que los conocedores de la moda se vuelven locos por los diseños más insignificantes de Phoebe Philo o que los tipos de fondos de cobertura pagan una fortuna por las prendas anónimas pero perfectamente juzgadas e inspiradas en Zoran de The Row, Brunello Cucinelli establece estándares no solo gusto sino consumo.
Hemos establecido que “lujo tranquilo” Es tan sutil como un megáfono. Aún así, la colección de Cucinelli, más que cualquier otra expuesta en Milán, dejó en claro que si uno tiene dinero de la “sucesión”, haría bien en seguir sus pasos.
“Estaba recordando ‘Miami Vice’”, dijo Cucinelli en su presentación preliminar, celebrada en el salón dorado del antiguo refugio de Napoleón, el Palazzo Serbelloni. Lo que quiso decir fue, esencialmente, ese momento en que los trajes de lino en los llamados colores tropicales significaron para los consumidores estadounidenses el epítome de la moda de la era de los capos de Medellín. Cucinelli ofrece su versión de los pasteles de Giorgio Armani, aparentemente amados por los capos de la droga de Miami. Eso en sí mismo contribuyó en gran medida a mantener su presentación y su etiqueta, extrañamente relevantes para su clientela de clase propietaria.
La paleta de colores de Cucinelli resultó estar atenuada 1.000 decibeles respecto de los tonos atrevidos del apogeo de Don Johnson. Es decir, mostró trajes de lino con solapas anchas en estilos de doble botonadura y de un solo pecho, sin forro y holgados pero tan deliciosamente desgarbados que uno estaría dispuesto a endeudarse con tarjetas de crédito para poseerlos. ¿Y no es eso, al final, el golpe bajo de los artículos de lujo?
