Pase la industria de la moda por todos, oh, cinco minutos, y comenzará a escuchar el término “clásicos con un giro”.
Los diseñadores lo dicen, los escritores lo usan, los ejecutivos de marketing lo citan. Lo que significan, típicamente, es algo familiar, doblado lo suficiente como para sentirse fresco, estilísticamente y, por supuesto, comercialmente.
¿Es trivial? Ciertamente. Pero he estado pensando en este cliché en los últimos días, ya que se aplica muy bien a lo mejor que he visto caminar en la Semana de la Moda de París: la ropa y los atuendos que contorsionan lo suficiente convencional para hacerme apoyar y decir: “Lo que está pasando allá … ¿Y lo necesito? “
Es en lo que pensé cuando vi el sombrero de los Yankees que Sigurd Bank, un danés directo que diseña a Mfpen, una etiqueta de Copenhague, estaba usando cuando nos encontramos para tomar un café el viernes por la mañana.
El sombrero parecía un proyecto de arte de jardín de infantes en un martillo. Su borde descolorido estaba escindido por la mitad, un logotipo en el costado había sido cosido por su hija y el logotipo “NY” en el frente había sido cubierto con una muestra de tela a cuadros sostenida por un alfiler de seguridad.
No estaba disparando en Nueva York en particular, pero mencionó que había “una especie de cosa anti-Estados Unidos en Europa” que lo obligó a hacer que su sombrero se viera menos estadounidense.
He visto decenas de miles de sombreros de los Yankees antes, pero ninguno como el del Sr. Bank.
Tampoco había visto una chaqueta militar de oliva como la que usaba Andre 3000 mientras se deslizaba en el espectáculo de Kenzo justo antes de que la música se activara. Aquí estaba la criatura más rara en la Semana de la Moda: una celebridad en la primera fila con su propia ropa. Qué concepto.
La chaqueta estaba irregular y triturada. En la parte posterior, el músico había impreso una foto de su hijo. La ropa más ganadora es, como siempre, la más personal.
No se puede comprar ese gran estilo. El viernes, visité la tienda Avenue Montaigne de Loewe, una marca que se salta la pista esta temporada a medida que circulan los rumores sobre el futuro de su director creativo, Jonathan Anderson.
Allí encontré un par de mocasines de centavo de grano de guijarros mejorados en un kermit verde, así que “aaoogah” casi Me hizo pagar el precio de aproximadamente $ 1,000. El giro correcto puede ser presupuestariamente devastador.
Si estuviera pensando más de lo habitual sobre la cantidad de ropa debería ser ajustado esta semana, fue porque había sido testigo tanto que se sentía demasiado indulgente, si no límite.
Vi, en Kenzo, trajes de conejito usados con ropa interior, un atuendo adecuado solo para una escena eliminada en una película de Harmony Korine. Vi, en Hodakova, una mujer “vestida” con un violonchelo sin cuerdas que casi la hizo incapaz de caminar. En Vivienne Westwood, vi lazos a lo largo de XXL Lassos. (Diseñadores, por favor Deja de intentar hacer que la corbata sea más de lo que es).
Antes de que estos diseñadores reciban las llaves de sus lugares, alguien debería recordarles que un pequeño ajuste puede hacer mucho.
Al menos algunos diseñadores obtuvieron el memorando.
En una continuación del enfoque de Paring-It-All-Back que adoptó en enero para su espectáculo masculino, Rick Owens presentó su versión de bloques de construcción de vestuario para mujeres.
“De vez en cuando tenemos que retirarlo un poco”, dijo Owens detrás del escenario. Lo retiró lo suficiente.
No voy a decir que lo que presentó Junya Watanabe no estaba afuera: las chaquetas de moto con mangas hechas de botas son solo para tocadores de diamantes dobles. ¿Pero los pantalones acampanados de piel de serpiente? ¿La capa negra hecha en paneles geométricos? ¿La chaqueta de cuero que parecía haber tragado un hula hoop? Todos los diseños clásicos empujaron hacia algo nuevo.
En cuanto a Matières Fécales, una etiqueta que hace su debut en la pista en París, el nombre casi me mantuvo alejado. (Se traduce en materia fecal). Eso hubiera sido un error.
Con el respaldo de la incubadora de marca Dover Street Market, esta fue una plantación de bandera de los diseñadores de los diseñadores de los diseñadores Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran. La pareja, que son personalidades en el universo extendido del Sr. Owens, se reunió en la escuela de diseño en Montreal hace una década, pero son en gran parte conocidos por su propia forma de vestirse alienígena. (Backstage después del espectáculo, el Sr. Bhaskaran describió su estilo como “posthuman”.) Probablemente sean los únicos diseñadores incipientes en los que se me ocurre ya tener 175,000 seguidores de Instagram.
Una marca de influencers voladores que esto no es. Su debut, que debía una deuda significativa con el trabajo del Sr. Owens, así como el de Alexander McQueen, mostró algunas chuletas verdaderas.
Los blazers de reloj de arena blanditados máximos alcanzaron lo suficiente como para recordar la letra M. Los suéteres estaban angustiados con cuidado, y las chaquetas de cuero presentaban brotes fecundos de oveja en el cuello y el dobladillo de manga.
Las modelos llevaban maquillaje blanco teatral y tacones brujos, pero la paleta casi negra de la ropa misma hizo que la colección se redujera fácilmente. Eran clásicos. Clásicos retorcidos, pero clásicos de todos modos.
