El año pasado, cuando el Museo Metropolitano de Arte invitó a un joven fotógrafo a filmar su muy esperada exposición de moda de primavera 2025, el museo obtuvo algo que probablemente no esperaba: una contraoferta.
Eso puede deberse a que la invitación no se extendió a cualquier fotógrafo joven, sino a Tyler Mitchell, quien en 2018 se convirtió en el primer fotógrafo negro en filmar una portada de moda. (Tenía 23 años, y su sujeto era Beyoncé). Aunque dijo que estaría feliz de fotografiar objetos de la exposición, un examen cultural y sartorial de dandies negros, para un catálogo planificado, el Sr. Mitchell regresó al Instituto de vestuario con un tono propio: en lugar de simplemente inmortalizar las prendas en las tomas estáticas, también los que también los mostrarían a lo largo de la historia.
“El hecho de que estamos por primera vez hablando específicamente de la historia de Negro El desgaste de los hombres, esta es una conversación encarnada, y la mayor parte vive a través de la fotografía ”, dijo Mitchell en una entrevista telefónica reciente. “Así que se sintió urgente ir más allá de la documentación de los objetos y entrar en un estilo de vida humano real”.
En un ensayo de foto y acompañante de 30 páginas en el catalogar para la exposición metropolitana, llamada “Superfine: adaptación al estilo negro” El Sr. Mitchell continúa su exploración, investigando las ideas detrás del dandyismo y examinando sus interpretaciones contemporáneas. Las fotos presentan modelos que usan prendas de la exposición, además de los autodenominados dandies como Iké Udé, Dandy Wellington y Michael Henry Adams, muchos con sus propias finas.
El ensayo fotográfico muestra varias generaciones de hombres negros. En una imagen, un niño usa un conjunto de dos piezas de terciopelo triturado azul profundo, recortado con caparas y cristales, por el diseñador Grace Wales Bonner. Otro muestra a un cuadro de hombres con vestido formal que también tiene una variedad de tocados dramáticos. Mitchell dijo que había querido que las fotografías fueran una interacción entre los jóvenes y los viejos, destacando la forma en que aparecen diferentes generaciones en diferentes entornos.
“Pude verlo bastante de inmediato”, dijo Mitchell. “Cuando escuchaba el tema, las ideas venían. Quería tanto hacer algo que realmente pudiera apoyar el espectáculo y también una celebración del momento actual “.
En términos más simples, la palabra “dandy” a menudo se usa para describir a alguien, generalmente un hombre, que está profundamente dedicado a su propio estilo. El Show del Instituto de Cossos, que se inaugura el 10 de mayo, se inspiró en parte en “esclavos a la moda: dandyismo negro y el estilo de la identidad diaspórica negra” de Monica L. Miller, profesora de estudios de África en Barnard College.
En el libro, el profesor Miller, quien también es el curador invitado de la exhibición, mira de cerca al Dandy Negro como una figura que surgió de la Europa del siglo XVIII, donde se hicieron que los sirvientes negros se vistieran, esencialmente convertirlos en productos básicos. Finalmente, los negros recuperaron la identidad dandy, invirtiendo las asociaciones negativas como una muestra desafiante de poder.
Guiado por la investigación del profesor Miller, el Sr. Mitchell trabajó con el personal curatorial del museo y un pequeño equipo de colaboradores frecuentes. Dijo que se inspiró en un “caleidoscopio” de artistas: Isaac Julien, Toni Morrison, Greg Tate, James van der Zee y otras figuras del Renacimiento de Harlem.
“Fue un ejercicio creativo real porque también fuimos más allá de las prendas que estaban en el programa”, dijo. “Y así se convirtió en este tipo de expresión creativa y ensayo, más allá del mandato de simplemente documentar el aspecto”.
En su ensayo acompañante, titulado “Retrato de The Modern Dandy”, el Sr. Mitchell recordó el asombro de un amigo blanco después de visitar Atlanta y ver cómo las personas negras se vistieron para situaciones que no necesariamente requerían una vestimenta elevada. El Sr. Mitchell, que creció en Marietta, Georgia, un suburbio de Atlanta, se sorprendió al escuchar esto: en su experiencia, los negros en el sur siempre se habían vestido de esa manera.
“Si ibas al centro comercial, era una ocasión más que suficiente para aparecer y mostrar, y vestirte con tus propias reglas y tu propia agenda”, dijo.
También lleva consigo recuerdos de su madre y su comunidad más amplia que tienen altas expectativas de él para presentar respetuosamente, ya sea en la iglesia, la escuela o en otro lugar. (Vestirse históricamente ha sido una forma de que las personas negras eviten ser perfilados negativamente).
Esa obligación “se sintió aplastante como un niño angustiado”, recordó Mitchell, pero finalmente encontró una manera de expresar su estilo personal libremente, a veces incluso dentro de esos parámetros, una especie de laguna que llamó la esencia del dandiismo.
“No sabía esa palabra que crecía, pero me identifiqué con ella de So Young porque en el sur hay un énfasis particular en la respetabilidad”, dijo. “Creo que el dandyismo surge del discurso sobre la respetabilidad y con ganas de subvertir de manera muy intencional esas ideas y recuperarlas ingeniosamente por uno mismo”.
Según el Met, la exposición también tiene como objetivo resaltar el renacimiento actual de ropa masculina, uno en el que diferentes diseñadores, estilistas y usuarios están tomando riesgos y ampliando las definiciones tradicionales de atuendo masculino. El Sr. Mitchell llama a esta evolución un “momento bellamente anárquico”, especialmente para los hombres negros.
Eso ayuda a “abrir posibilidades de expresión”, dijo, y permite a los hombres más jóvenes evitar “algunos de los desafíos que tuve creciendo, que es, ¿cuál es el arquetipo en el que encajarás como un hombre negro en Atlanta?”
“Ese es el cambio que he notado, y eso es lo que creo que significa para los hombres negros hoy”, agregó. “Que pueden crecer en un mundo donde no hay esos binarios”.
